Spannhülsen sind ebenfalls drin, jedoch wollte ich es annährend spielfrei mit den Spannhülsen einbauen

Wo sollen denn diese Distanzhülsen an den Vorderachslagern sein, meines Wissens gibt es solche nur in der Hinterachsnabe, oder ?
Gruß Eugen

Moin Eugen,
hier ein paar Details für die "Vorderachse":
Diese Distanzhülse geben den inneren Lagerringen die nötige Festigkeit um die Radlager langfristig und verschließarm einzustellen. Ohne diese Hülsen arbeiten sich die inneren Lagerringe in den Achsschenkelbolzen ein, auch ein mit drehen kommt vor. Prüfe die Laufflächen der Lager auf den Achsschenkelbolzen, bei Bedarf erneuern. Die Hülsen werden mit den (beiliegenden) Scheiben zwischen dem inneren und äußeren Radlager eingestellt (gerade spielfrei). Dann wird die äußere Kronenmutter mit 60Nm angezogen.


@ Bernhard:
Habe meinen TR6 (Baujahr 11/1975) nun 6 Jahre. Mein Vorgänger hatte den "Body off" und restauriert. Ich musste aber einiges Optimieren und er hat durch mich die erste deutsche Zulassung erhalten.
Gestern Abend noch mal getestet und der Doppelknack Effekt beim Herunterdrücken an den Kotflügeln hat sich auf die Linke Seite verlagert.
Ein erfahrener Morgan Mechaniker meinte, dass ggf. die Federn auf den PU Unterlagen etwas "wandern" und Kontakt mit der unteren Metallplatte vom Achsschenkel in Kontakt geraten, als er unter das Auto kroch.
Das schaue ich mir noch genauer an und versuche die Feder vielleicht in eine leicht andere Position zu verdrehen.

Michael

...vielleicht dazu ergänzend die Einbauanweisung von Joachim Gunst...
Besser - direkt Uncle Jack´s Achsen einsetzen. Diese sind gegenüber dem Normal wesentlich stabiler. Die Einstellung des Radlagerspiels passiert nach gleichem Vorgehen :
Um das Radlagerspiel zu prüfen muss das Rad angeschraubt sein. Sonst ist m.M. nach das gegen "0" gehende Spiel nicht eindeutig zu detektieren.
Wichtig ist auch die Nachkontrolle nach abgespulter KM Leistung.

win

Danke Michael und Win, wieder was gelernt.
ich suche in den Rimmer- und L.-Katalogen allerdings vergeblich nach entsprechenden Teilen.
Gerne über PN, möchte diesen Thread nicht sprengen .....
Gruß eugen

http://trf.zeni.net/TR6-TR250GB/191.php ... &s_ht=1080

Gabs auch bei BCP aber Michael ist wohl leider nicht mehr aktiv.

Bernhard

...stimmt, aber die Distanzhülsen mit den Einstellscheiben bringen auch schon was, insofern man das Radlagerspiel besser einstellen kann.

Hat auch mit der knackenden Vorderachse zu tun

Eckhard hat geschrieben: ↑
23. Jan 2016, 15:46
Meine einstellbare Distanzhülse ist ausgebaut und sieht so aus wenn sie auf der alten Achse aufgeschoben sind. Man sieht deutlich das Prinzip wie die Lager gegen den Bund des Achsschenkels gedrückt werden können und somit das Mitdrehen verhindert wird. Vorausgesetzt die Lager sind in Ordnung. Ebenso muss auch die Achse im Passungsbereich der Lager stimmig sein. Wenn wie bei mir die Passungen im Minus liegen (soll 25,4 ist 25.32 innen und soll 15,875 ist 15,84 außen) nutzt die Distanz überhaupt nichts. Es lässt sich kein ordentliches Lagerspiel einstellen. Beim Fahren schlackert es immer ein wenig
PICT1158.JPG
PICT1160.JPG
PICT1161.JPG
Also macht es Sinn bei Einbau einer neuen Achse auch die Distanz mit einzubauen

Wer es schon geshafft hat das HINTERE Radlager zu zerlegen weiß, dass sich zwischen den Lagern ein Rohr findet das länger ist als das Maß zwischen den Lagern. Dieses Rohr wird zusammengedrückt. Es bildet sich ein Wulst. Bei diesem Lager soll ein Axialspiel von 0,051 mm eingestellt werden.Ich schreibe dies deshalb weil dieses Rohr exakt die gleiche Funktion hat wie bei der Vorderrad-Lagerung mit DistanzPICT1169.JPG

Es war hier die Rede von der Distanz die gehärtet und an den Stirnseiten paralell geschliffen sein soll. Paralell ja, sonst nichts
Die gesamte Radlagerung vorne besteht aus ungehärteten Teilen außer die Lager selbst natürlich. Die Achse selbst ist aus einem Kohlenstoffstahl gefertigt und hat dadurch eine deutlich höhere Festigkeit als der Rest

Da nun die Teile vor mir lagen habe ich die Scheibe welche auf das vordere Lager drückt und gegen verdrehen gesichert ist vemessen. Sie besteht aus einem Stanzteil das noch beidseitig plangedreht worden ist. Eine Überraschung Sie war in der Dicke um 0,07 mm unterschiedlich. WAR !

PICT1168.JPG
Zum Schluss noch
Laut WHB muss ein gewisses Axialspiel vorhanden sein. Das heißt dass die Kronenmutter nicht angezogen sondern praktisch nur angelegt wird. Setzt man nun die Distanz ein kann die Kronenmutter mit 20-30 Nm angezogen werden und ist Maschinenbautechnisch richtig. Ein Risiko besteht absolut NICHT

Fazit
Man braucht es nicht unbedingt aber schaden tut es auch nicht. Mein TR5 ist rund 43 Jahre ohne ausgekommen. Jeder kann sich seinen Reim selbst darauf machen

download/file.php?id=1827
download/file.php?id=1828
download/file.php?id=1829

Eckhard

Guten Abend zusammen,

wir sind etwas vom eigentlichen Thema abgewichen, um dem Geknacke auf den Zahn zu fühlen.
Hat hier noch einer eine Idee?

Gruß
Michael

Find ich nich - Fehlersuche knacken erstreckt sich auch über die Achsen...

@Bernhard - mal was ganz anderes... haste mal die Silentblöcke der Motoraufhängung überprüft ?

win

Moin,

das Knacken könnte evtl. auch von der Lagerung des Schwenklagers verursacht werden.
Radlager schließe ich fast aus.
Und sonst wie schon oben erwähnt,Radaufhängungselemente, Silentbuchsen in den Brackets usw.

Bis denn
Ralf

Ich werde gegen Ende nächster Woche wieder Zeit haben mich damit zu beschäftigen.

An die Lagerung des Schwenklagers dachte ich auch schon aber diese scheint ok. Habe kräftig mit dem Eisen daran gehebelt.

Bernhard

Gibt es denn noch einen Shop, der die verstärkten Achsen anbietet? Sollte schon in Deutschland sein.
Bei Solid Parts habe ich versucht anzurufen, es geht immer nur der AB an. Auf eine Mail habe ich auch noch keine Antwort erhalten.

Udo

servus
ich würde es mal hier versuchen. https://www.kiehl.repair
gruß
manfred

...oder hier...

http://www.tonydrews.com/Jack_Parts.htm

http://trf.zeni.net/TR6-TR250GB/191.php ... &s_ht=1050

...einfach Googlen.

win

Moin,

kauft die Teile aus den USA vom ERFINDER. siehe win´s Beitrag !
Nur dann kannst du sicher sein das Material und Abmessungen passen.
Ich habe da leider meine Erfahrungen machen müssen.
Kopien sind halt nur Kopien.
Und an den Teilen hängen Räder und auch das Leben.

Bis denn
Ralf